Архив метки: аккумулятор

Покупаем налобный фонарь на распродаже Aliexpress и ставим нормальный аккумулятор 18650

В ходе очередной распродажи на Али купил себе налобный фонарик рублей за 150.

Ну неплохой такой фонарик, вроде бы. Есть более сфокусированный луч, а есть рассеянный, который мне в мелких работах помогает больше.

Помимо налобной повязки, у фонарика на одном из торцов есть магнитное крепление, чтобы фиксировать фонарик на металлических поверхностях.

На другом торце резинка с кнопкой включения и переключения режимов под ней. Там же располагается разъём microUSB для зарядки и индикатор этой самой зарядки.

Пользовался фонарем, был доволен. А потом появилась довольно длительная работёнка. И всё было хорошо, пока он у меня не сел через час-полтора непрерывной работы работы, будучи предварительно полностью заряженным.

Дело пахло разборкой устройства. Разобрать фонарик легко: по факту это цилиндр из двух половинок, скрепленных по бокам крышками.

Внутри оказался аккумулятор. Довольно маленький.

Я сравнил его с мёртвой банкой типоразмера 18650 (есть у меня такая специальная, для примерки).

Основная плата для зарядки аккумулятора, индикации процесса заряда и переключения режимов.

Маркировка платы YN-874.

Плата фонарика с обратной стороны.

Продолжаю примерять аккумулятор 18650 к корпусу фонарика. Чисто теоретически он в корпус должен войти.

Решаю выяснить реальную ёмкость аккумулятора из фонаря. На его корпусе нет вообще никаких маркировок.

Как выяснить реальную ёмкость аккумулятора? У меня своя методика, которую я применял для тестирования аккумуляторов из одноразок (да-да, я их выпрашиваю у знакомых, разбираю и пускаю запчасти на нужды народного хозяйства).

Для определения ёмкости аккумуляторов я использую зарядное устройство Imax B6, которое приобрёл в корейском магазине SkyHobby, в Сеуле. Провожу полную зарядку батареи током 0.5 А, затем полную разрядку током 1 А, а затем снова полную зарядку током 0.5 А. Изучаю количество отданной и полученной энергии в милиампер-часах. Среднее значение между ними беру за номинал. То есть если при разрядке получаю 700, а при зарядке 600, то номинал будет 650. Читать далее →

Лучше маленький лайк и репост, чем большое спасибо в комментах. По этой причине комментарии выключены, а кнопки репостов — вас ждут. Пользуйтесь, прошу :)

Как зарядить незаряжаемую одноразку

Современные одноразки можно поделить на две категории «одноразовости»:

Одноразки с перезаряжаемым аккумулятором
Одноразки без разъёма зарядки

Я успешно извлекаю из большинства ЭСДН (недавно встретил такую формулировку — электронная система доставки никотина) аккумуляторы, причём даже в неперезаряжаемых одноразках используется вполне обычный, перезаряжаемый аккумулятор. Просто порта для зарядки нет.

Зачем заряжать незаряжаемую одноразку

Производители обычно находят баланс между ёмкостью бака с никотинсодержащей жидкостью и ёмкостью комплектного аккумулятора. Но мир таков, что чаще всего одноразка начинает жаловаться на слабый заряд и уходит в блок до того, как вы словите горелого. Значит, в баке ещё есть, что допинать.

Кроме того, условия эксплуатации могут снизить ёмкость аккума, и его хватит на меньшее количество затяжек. Например, если использовать одноразку на морозе. Или, например, если делать серию затяжек практически без пауз между ними (а в напряжённой ситуации такое не редкость). В общем, аккумулятор садится гораздо раньше, чем придёт конец жидкости в баке. Значит, можно попробовать «допинать» остатки перезарядкой аккумулятора.

Как разобрать одноразку

В отдельном посте я уже рассказывал, как разбираются одноразовые вэйпы. В принципе, ничего сложного. Достаточно снять носик, снять жопку и выдвинуть содержимое цилиндра сверху вниз.

Но у меня ситуация немного другая — на лабораторном столе разложился одноразовый INFLAVE, который разбирается только через низ.

Аккуратно вытягиваем спуджером (или плоской отвёрткой, или ножичком) нижнюю пробку и, поддев аккумулятор за скотч тем же спуджером, медленно вытягиваем содержимое.

Вытянулось почти всё, кроме верхней пробки бака и маленькой прокладки-памперса. Они остались внутри. Достаём их спуджером, чтобы закупорить бак и не дать жидкости вылиться. Читать далее →

Лучше маленький лайк и репост, чем большое спасибо в комментах. По этой причине комментарии выключены, а кнопки репостов — вас ждут. Пользуйтесь, прошу :)

Лучший автохолодильник для пляжного отдыха — компрессорный! И вот почему…

Привет. Сейчас расскажу про автомобильные холодильники. Их, в целом, бывает два вида: термоэлектрические и компрессорные.

Как работает термоэлектрический холодильник для автомобиля

Самые бюджетные варианты — как раз термоэлектрические. У меня был такой, подарили. Генератором холода в нём выступает так называемый элемент Пельтье (в честь изобретателя). Это, грубо говоря, такая пластина, на которую подаётся электричество. При этом одна сторона пластины начинает нагреваться, а другая охлаждаться. С каждой из сторон этой пластины приделывается по радиатору для лучшего эффекта: один торчит внутрь камеры, а второй снаружи корпуса. С горячей, наружной стороны ещё и вентилятор ставят, чтобы быстро выдувал лишнее тепло.

Кстати, если поменять полярность, то пластина начнёт работать в обратную сторону — так из холодильника можно сделать «нагревальник». У многих автохолодильников есть возможность смены режима на нагрев.

В преимуществах автохолодильника: невысокая стоимость, возможность работы в режиме нагрева. Это всё. А недостатков сильно больше, главный из которых:

Холодильник на элементе Пельтье охлаждает лишь на некоторое количество градусов, относительно окружающей среды!

Да, обычно это градусов 15. Иначе говоря, если на улице 30 градусов жары, то максимум, до которого этот холодильник охладит даже не твои напитки, а просто холодную сторону радиатора — 15 градусов. С тем же успехом можно воспользоваться охлаждающими свойствами речки, моря или просто глубокой ямы с мокрым песком. Без переплаты за коробку с проводами, которая, ко всему прочему, высасывает автомобильный аккумулятор (или на генераторе жрёт бензин).

Другое дело — компрессорный автохолодильник. Просто лишь за счёт другого способа действия.

Компрессорный автохолодильник — это обычный бытовой холодильник в миниатюре!

Компрессорный автомобильный холодильник стоит в два-три раза дороже термоэлектрического. Но если не обращать внимания на цену, а учитывать только результат, то вот что мы получаем:

охлаждение и даже заморозка до любой заданной температуры, независимо от жары снаружи
более эффективное сохранение тепла в выключенном состоянии (термоэлектрический так не может — у него между внешней средой и внутренней радиатор с пластиной, которая без электричества очень охотно меняется теплом и холодом с окружающим миром)
более эффективное использование электроэнергии в пересчёте на количество вырабатываемого холода.

Короче, после того, как мы сделали один видеоролик по теме автомобильных холодильников, я продал термоэлектрический автомобильный холодильник и купил настоящий, нормальный, компрессорный.

Сначала покажу сам видеоролик для тех, кто не любит читать:

А теперь про холодильник. Читать далее →

Лучше маленький лайк и репост, чем большое спасибо в комментах. По этой причине комментарии выключены, а кнопки репостов — вас ждут. Пользуйтесь, прошу :)

Если Sennheiser HD250BT не заряжаются, будем заряжать аккум принудительно

Наушники HD250BT очень удобные. Но если вдруг разрядятся, да ещё и на морозе, то потом могут уже и не зарядиться обычным методом.

Так случилось и у меня — пришлось разбирать наушники.

Аккумулятор прячется в той же чашке, где расположены все кнопки и, собственно, гнездо зарядки. Разбирать не сильно хлопотно, но неудобно — сама плата мелкая, да и к батарейным пятакам без держателя «третья рука» позлезть сложно. Читать далее →

Лучше маленький лайк и репост, чем большое спасибо в комментах. По этой причине комментарии выключены, а кнопки репостов — вас ждут. Пользуйтесь, прошу :)