Архив метки: imax

Покупаем налобный фонарь на распродаже Aliexpress и ставим нормальный аккумулятор 18650

В ходе очередной распродажи на Али купил себе налобный фонарик рублей за 150.

Ну неплохой такой фонарик, вроде бы. Есть более сфокусированный луч, а есть рассеянный, который мне в мелких работах помогает больше.

Помимо налобной повязки, у фонарика на одном из торцов есть магнитное крепление, чтобы фиксировать фонарик на металлических поверхностях.

На другом торце резинка с кнопкой включения и переключения режимов под ней. Там же располагается разъём microUSB для зарядки и индикатор этой самой зарядки.

Пользовался фонарем, был доволен. А потом появилась довольно длительная работёнка. И всё было хорошо, пока он у меня не сел через час-полтора непрерывной работы работы, будучи предварительно полностью заряженным.

Дело пахло разборкой устройства. Разобрать фонарик легко: по факту это цилиндр из двух половинок, скрепленных по бокам крышками.

Внутри оказался аккумулятор. Довольно маленький.

Я сравнил его с мёртвой банкой типоразмера 18650 (есть у меня такая специальная, для примерки).

Основная плата для зарядки аккумулятора, индикации процесса заряда и переключения режимов.

Маркировка платы YN-874.

Плата фонарика с обратной стороны.

Продолжаю примерять аккумулятор 18650 к корпусу фонарика. Чисто теоретически он в корпус должен войти.

Решаю выяснить реальную ёмкость аккумулятора из фонаря. На его корпусе нет вообще никаких маркировок.

Как выяснить реальную ёмкость аккумулятора? У меня своя методика, которую я применял для тестирования аккумуляторов из одноразок (да-да, я их выпрашиваю у знакомых, разбираю и пускаю запчасти на нужды народного хозяйства).

Для определения ёмкости аккумуляторов я использую зарядное устройство Imax B6, которое приобрёл в корейском магазине SkyHobby, в Сеуле. Провожу полную зарядку батареи током 0.5 А, затем полную разрядку током 1 А, а затем снова полную зарядку током 0.5 А. Изучаю количество отданной и полученной энергии в милиампер-часах. Среднее значение между ними беру за номинал. То есть если при разрядке получаю 700, а при зарядке 600, то номинал будет 650. Читать далее →

Лучше маленький лайк и репост, чем большое спасибо в комментах. По этой причине комментарии выключены, а кнопки репостов — вас ждут. Пользуйтесь, прошу :)

Возвращаем к жизни любой смартфон или планшет, который долго пролежал без дела

Получил я в дар айпад первого поколения. Представленный в далёком 2010-м году, сегодня он — полнейший утиль. Без актуальной ОС, без полноценных программ, без современных технологий и мощной начинки. А ещё — без признаков жизни.

Это понятно — аппарат долго лежал без дела и внутренние микротоки со временем высадили аккумулятор ниже определённого порогового значения. А когда такое происходит контроллер заряда отказывается заряжать батарею и считает, что её нет. Поэтому аппарат не запускается.

Такая ситуация может возникнуть с любым устройством, которое долго пролежало без дела. Чтобы вернуть аппарат к жизни, потребуется зарядить батарею напрямую. И если батарея несъёмная, то надо разобрать устройство.

Алярм! Дальнейшие инструкции требуют наличия извилистого мозга и прямых рук. Даже в точности следуя им, вы действуете на свой страх и риск!

Первый айпад хорош тем, что держится исключительно на защёлках: для его разборки достаточно пройти канцелярским ножом по периметру. Как разобрать первый айпад я рассказывать не буду — в сети достаточно инструкций. Вот такая картина будет внутри.

Аккумуляторная батарея первого айпада собрана из двух элементов, которые соединены последовательно. Видно, что ipad уже разбирали — тем лучше. Отгибаем изоляционную плёнку и тыкаемся мультиметром.

Отлично, более-менее приличное напряжение на батарее сохранилось — есть шанс восстановить. Максимальное напряжение заряда 4.2 В, номинальное рабочее 3.7 В, минимально определяемое контроллером 3.6 В (это не точно), минимально допустимое 3.2 В. А вот если бы вольтметр показал что-то типа 0.9 В, то это сразу в морг.

Как зарядить аккумулятор айпада напрямую?

Читать далее →

Лучше маленький лайк и репост, чем большое спасибо в комментах. По этой причине комментарии выключены, а кнопки репостов — вас ждут. Пользуйтесь, прошу :)

Русифицируем распайку корейской li-po батареи — балансный разъём

If you want to make an adaptor to connect korean 3S li-po battery with 5pin balance plug to standard 4pin 3S balance port, but you don’t understand russian — just watch the pictures.

Недавнее посещение столицы Южной Кореи включало мой визит в хобби-шоп, где я успешно купил всякую мелочь и корейскую литий-полимерную батарею.

В Корее есть собственное производство литий-полимерных батарей, которые достаточно хороши по характеристикам, но, возможно, немного дороги. В любом случае, покупка такого аккумулятора в интернет-магазине с доставкой до РФ обошлась бы дороже раза в два за счёт доставки, а сама доставка затянулась бы на месяца полтора-два. Плавали — знаем.

Корейцы, пожалуй, слишком уж повёрнуты на безопасности. Балансный разъём 3S-батареи обычно насчитывает 4 контакта. У корейской батареи — пятипиновый разъём из которых один пин пустует. Просто взгляните на фото: в пульте липошка с обычным балансом, а у «корейца» разъём шире. Хотя они обе 3S.

Будем «корейца» русифицировать. Но сначала пару слов о том, чего делать не надо:

Откусывать старый разъём и припаивать новый к батарее НЕЛЬЗЯ! Воздействие высоких температур может привести к неожиданным результатам. А рвануть липошка может очень сильно.
Извлекать контакты из пятиместного коннектора и вставлять их в классический четырёхместный можно, но НЕ СТОИТ! Во-первых, провода можно запросто перепутать и последствия будут непредсказуемыми. Во-вторых, короткое замыкание может привести к взрыву или возгоранию батареи. Это самый простой способ русификации, но рисковать всё же не нужно.

Читать далее →

Лучше маленький лайк и репост, чем большое спасибо в комментах. По этой причине комментарии выключены, а кнопки репостов — вас ждут. Пользуйтесь, прошу :)