Как перезагрузить айфон, если тач перестал отзываться? Оказывается, всё очень просто.
На свежих моделях iPhone есть всего три физические кнопки:
Громкость плюс
Громкость минус
Кнопка включения/блокировки
Обычно, чтобы выключить или перезагрузить айфон, нужно зажать кнопку блокировки и кнопку «громкость минус» одновременно, а потом свайпнуть на экране ползунок выключения. Если продолжать удерживать кнопки, iPhone совершит экстренный вызов, слайдер которого на экране чуть ниже слайдера выключения.
Но что делать, если сенсор не работает и экран не реагирует на нажатия? Перезагрузить айфон можно и при неработающем тач сенсоре дисплея. Если нужна принудительная перезагрузка, то вот что надо сделать: Читать далее →
Лучше маленький лайк и репост, чем большое спасибо в комментах. По этой причине комментарии выключены, а кнопки репостов — вас ждут. Пользуйтесь, прошу :)
Буквально на днях закончили работу над новым роликом про спасение утопленного смартфона после купания. Интересный опыт и не менее интересные знания. Попытаюсь суммировать их здесь. Вот что нужно делать, если вы утопили смартфон, а он для этого не предназначался.
Немедленно отключи батарею!
В плате смартфона наверняка встроена защита от короткого замыкания и прочих штук. Но чем дольше вода взаимодействует с электричеством, тем хуже становится плате. Поэтому сначала нужно убрать электричество, а потом воду — так быстрее.
Аккумулятор в бюджетных моделях прячется под съёмной крышкой, как в старые добрые времена. Снять его легко даже без лишней помощи. Большинство прочих моделей можно разобрать с помощью спуджера, сделанного «на коленке» из пластиковой бутылки. Сложнее всего с айфонами, которые разбираются через экран: нужно иметь под рукой присоску и отвертку с оснасткой P2 (он же пенталоб). Но если это вопрос жизни и смерти, то смартфон надо разобрать и отключить батарею любой ценой. Можно использовать нож, камень, что угодно. Лишь бы поскорее добраться до аккумулятора и обесточить основную плату смартфона.
Промой плату от соли
Что может быть хуже смартфона упавшего в воду? Только смартфон, который упал в солёную воду! Вода и электричество, приправленные солью, создают сокрушительный по своей силе микс, который может устроить капитальный капут плате гораздо быстрее. Так что после отключения аккумулятора основную плату смартфона надо вытащить и от души промыть. Промывка платы лучше всего происходит в спирте или в дистиллированной воде. От безысходности можно попробовать водкой,но там могут быть добавки. В общем, лучше обойтись обычной водой.
Да, электронную плату можно опускать в обычную воду и ей хрен что будет. Главное, чтобы плата была обесточена до промывки, а после — хорошо высушена.
Просуши плату
Как лучше просушить плату? В идеальном варианте — использовать фен для волос или паяльный фен, чтобы дать нужный напор оздуха с правильной температурой. Духовка тоже подойдёт, если её температуру установить градусов на 60. Высушить плату смартфона можно и под солнцем. В полевых условиях это реально работает.
Зачем спасать смартфон после купания и насколько самоотверженно надо это делать?
Если у вас настроено резервное копирование, а все данные хранятся в облаке — можете смело забивать болта на утопленный смартфон и идти за новым. Если же в смартфоне хранится ценная информация в единственном экземпляре — спасайте плату любой ценой. Срать на шлейфы, целостность задней крышки, экрана и прочих элементов — спасайте материнскую плату любой ценой!
Лучше маленький лайк и репост, чем большое спасибо в комментах. По этой причине комментарии выключены, а кнопки репостов — вас ждут. Пользуйтесь, прошу :)
Расскажу про фитнес-браслет Amazfit Bip, которым пользуюсь уже больше года. Мне не нравятся смарт-часы с их идеей зарядки раз в 1-2 дня. Но мне нравятся гаджеты. И Бипка в этом плане очень хороша.
Что было до этого
До этого у меня были разные браслеты от Xiaomi: первый ми-бэнд без дисплея и второй ми-бэнд с дисплеем. Мне нравилась автономность, но по функционалу хотелось что-то получше. И этим получше стал Amazfit Bip, купленный официально в магазине. Настоящая русская версия, а не какой-то там Китай. Так что с прошивками и перешивками заморачиваться не пришлось.
Упаковка и комплектация
Браслет поставляется в компактной и довольно приятной коробке. Внутри — сам аппарат с плёночкой на экране, которая показывает, как будет выглядеть циферблат после включения.
Помимо браслета в коробке есть кучка всякой макулатуры и зарядка от USB. Зарядка удобная, контактная, а не магнитная. Пользоваться ей придётся нечасто. Читать далее →
Лучше маленький лайк и репост, чем большое спасибо в комментах. По этой причине комментарии выключены, а кнопки репостов — вас ждут. Пользуйтесь, прошу :)
На барахолке всегда продаётся много планшетов за бесценок. У большинства из них проблемы с экраном или сенсором, то есть на использовании планшета в качестве планшета можно поставить крест. А вот начинка обычно рабочая и её можно использовать.
Желательно выбирать простые, небрендовые модели — они обычно дешевле и имеют всё необходимое. Вот пример такого планшета, купленного за пару сотен рублей.
Как видно из фотографии, половина экрана выдаёт неверные цвета. А сенсор не реагирует на половину касаний. Это не самый худший вариант: мы можем видеть, что происходит на экране и кое-чем поуправлять. Но гораздо правильнее подключить нормальное управление. Я использовал обычную USB-мышь, которую подключил через OTG-адаптер. Такой можно найти либо в комплекте с планшетом (смартфоном), либо купить на том же Али вот такой OTG-адаптер, например. Читать далее →
Лучше маленький лайк и репост, чем большое спасибо в комментах. По этой причине комментарии выключены, а кнопки репостов — вас ждут. Пользуйтесь, прошу :)
Перебирал архив своих объявлений на барахолке и вспомнил, что довольно давно я успешно поменял матрицу в моноблоке Gateway.
Моноблок — это гибрид системного блока и монитора в одном корпусе. И если монитор с разбитой матрицей чинить нет смысла, то восстановить моноблок гораздо полезнее.
Моноблок — это очень удобная штука для POS-терминалов, когда в кассовой зоне мало свободного пространства. Его можно установить на стоячее рабочее место, за счёт небольшой глубины. Моноблоки изначально разрабатывались для комфортной работы, поэтому, обычно, имели некислый запас прочности. Да и за счёт нестандартного внешнего вида стоимость моноблока будет выше, чем стоимость компьютера с монитором при прочих равных характеристиках
В общем, очень хотелось восстановить это чудо.
Всё началось с разбора, потому что надо было сразу понять, что там внутри. Так и выяснилась конфигурация моноблока Gateway Profile 5.
Характеристики:
Процессор: пень четвёртый, 3гГц (кстати, не знаю почему, именно четвёртое поколение Pentium на местной интернет-барахолке очень высоко ценится).
Память: DDR 1 гиг, полноразмерная, не ноутбучная. Занимает один слот из двух возможных.
Видео: Nvidia Geforce 5200. Своеобразная по формату, нестандартная по разъёму. Другую видеокарту в этот моноблок не поставить, так что если она дохлая, то восстанавливать моноблок смысла нет, если вы не найдёте прям точно такую же карту.
Винт: на 80 гб, достаточно тихий. Разъём IDE.
Мать: своеобразная, как и у всех моноблоков она нестандартной формы. Дополнительные драйвера нужны только на звук и сеть. На мамке есть разъём SATA, так что можно поставить более ёмкий жесткий диск (нужен переходник питания — вот, например, копеечный переходник питания с IDE на SATA на Алиэкспрессе).
Флопповод: есть, ноутбучного типа, низкопрофильный. Пишет и читает дискеты нормально, на удивление. Хотя большинство дисководов ноутбучного исполнения мне попадались дохлые.
CD-Rom: тоже ноутбучного формата, подключается по IDE (если точнее, то разъём подключения у него PATA). Умеет читать только обычные CD, писать ничего не умеет, DVD читать не умеет. В принципе, можно проапгрейдить до DVD-RW, если есть такая необходимость, но почему-то PATA DVD-RW стоят невероятно дорого, даже дороже, чем SATA.
Монитор: 17 дюймов. Держит 1280х1024. Имеет хитрый режим «восстановления» битых пикселей, включая попеременно красный-зеленый-синий фон. Меню на английском.
Корпус: тяжёлый, общий вес моноблока больше 7 кг. Массивный, внушительный. Разбирается довольно просто. С правого бока один PCMCIA (вроде), два USB, и два Firewire (большой и мини).
Блок питания — монструозная увесистая штука. 220В. Судя по всему, должен выдавать напряжение 12 Вольт с максимальным током никак не меньше 10 Ампер.
В общем, вполне себе хороший компьютер на то время. Единственное, что огорчало — битый экран. Читать далее →
Лучше маленький лайк и репост, чем большое спасибо в комментах. По этой причине комментарии выключены, а кнопки репостов — вас ждут. Пользуйтесь, прошу :)
